L'ouverture est un trou qui contrôle la quantité de lumière qui traverse le capteur de l'appareil photo (ou le volet de film pour les appareils photo argentiques). C'est l'un des trois paramètres clés de l'exposition (ISO, vitesse d'obturation, ouverture).
En ajustant l'ouverture ou le diaphragme auquel il est le plus souvent fait référence, vous contrôlez non seulement la quantité de lumière que vous « collectez », mais vous introduisez également des effets sur votre image finale que vous devrez comprendre. La profondeur de champ (DOF, la zone de netteté à travers l'image) est la plus importante, mais il y a aussi des imperfections ou des améliorations optiques. Savoir comment fonctionne l'ouverture de l'objectif de votre appareil photo vous aidera à faire des choix éclairés sur les autres paramètres d'exposition à utiliser et les effets créatifs ou même les erreurs qui peuvent se produire et comment ceux-ci affecteront l'image.
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Étape 1. Familiarisez-vous avec certains des concepts de base et de la terminologie
Vous aurez besoin de les connaître pour donner un sens au reste de l'article.
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Ouverture ou arrêter. C'est le trou réglable par lequel la lumière passe du sujet, à travers l'objectif, au film (ou au capteur numérique). Comme le sténopé d'un appareil photo sténopé, il bloque les rayons de lumière, sauf ceux qui, même sans objectif, auraient tendance à former une image inversée en passant par ce point central jusqu'à un point correspondant dans la direction opposée sur le film. Avec un objectif, il bloque également les rayons de lumière qui passeraient loin du centre, où le verre de l'objectif peut se rapprocher moins (généralement avec diverses surfaces sphériques faciles à réaliser) des formes qui le focaliseraient parfaitement (généralement beaucoup plus surfaces asphériques complexes), provoquant des aberrations.
Parce que chaque appareil photo a une ouverture, généralement réglable, et sinon, a au moins les bords de l'objectif comme ouverture, le réglage de la taille de l'ouverture est ce que l'on appelle normalement "l'ouverture"
- F-stop ou simplement ouverture. C'est le rapport entre la distance focale de l'objectif et la taille de l'ouverture. Ce type de mesure est utilisé car un rapport focal donné produit la même luminosité d'image, nécessitant la même vitesse d'obturation pour un réglage ISO donné (vitesse du film ou amplification équivalente de la lumière du capteur) quelle que soit la distance focale.
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diaphragme à iris ou simplement iris. C'est l'appareil que la plupart des appareils photo utilisent pour former et ajuster l'ouverture. Il se compose d'une série de lames métalliques minces qui se chevauchent et qui peuvent pivoter vers le centre d'un trou dans un anneau métallique plat. Il forme un trou central parfaitement rond et grand ouvert, lorsque les lames sont à l'écart, et se resserre en poussant les lames vers le centre de ce trou pour former un trou polygonal plus petit (qui peut avoir des bords incurvés).
- Si votre appareil photo utilise des objectifs interchangeables, ou s'il s'agit d'un appareil photo numérique de type "pont", l'objectif aura un diaphragme réglable. Si votre appareil photo est un modèle compact « viser et tirer » de la taille d'une chemise, en particulier un modèle moins cher, il peut avoir un « filtre à densité neutre » au lieu d'un diaphragme à iris. De plus, si le sélecteur de mode de l'appareil photo comprend « M », « Tv » et « Av », il a presque certainement un véritable diaphragme; ceci s'applique même sur les petits modèles compacts. Si le sélecteur de mode n'inclut pas ces trois paramètres, l'appareil photo peut avoir un diaphragme ou n'avoir qu'un filtre ND; le seul moyen d'en être sûr est de lire les spécifications dans le manuel du propriétaire, ou de lire un avis professionnel détaillé (sur Google le nom du modèle de votre appareil photo avec le mot "avis", et vous trouverez probablement au moins deux ou trois avis sur Internet). Si votre appareil photo utilise un filtre ND, votre capacité à "affiner" vos paramètres et à contrôler la profondeur de champ et les effets de bokeh sera limitée à l'ouverture fixe de l'objectif. REMARQUE sur les réglages du sélecteur de mode: "M" signifie "Manuel" - dans ce mode, vous devez régler à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture. « Tv » est la priorité de la vitesse d'obturation: vous définissez manuellement la vitesse d'obturation et l'ordinateur d'exposition de l'appareil photo définit une ouverture appropriée. "Av" est "Priorité à l'ouverture" - vous définissez manuellement le diaphragme (ouverture) que vous souhaitez, généralement pour atteindre une profondeur de champ spécifique, et l'ordinateur d'exposition de l'appareil photo décide de la vitesse d'obturation à utiliser.
- La plupart des appareils photo reflex ne ferment que le diaphragme à iris, le rendant visible depuis l'avant de l'objectif, pendant une exposition ou lorsque la fonction de prévisualisation de la profondeur de champ est activée.
- S'arrêter signifie utiliser une ouverture plus petite ou (selon le contexte) relativement petite (grand nombre f/).
- Ouverture signifie utiliser une ouverture plus grande ou (selon le contexte) relativement grande (petit nombre f/).
- Grand ouvert signifie utiliser la plus grande ouverture (le plus petit nombre f).
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Profondeur de champ est la zone spécifique d'avant en arrière ou (selon le contexte) la portée de la zone d'avant en arrière qui semble assez nette. Une ouverture plus petite augmente la profondeur de champ et diminue la mesure dans laquelle les objets en dehors de la profondeur de champ sont flous. L'étendue précise de la profondeur de champ est quelque peu subjective car la mise au point diminue progressivement à partir de la distance précise de mise au point, et la perceptibilité de la défocalisation dépend de facteurs tels que le type de sujet, d'autres sources de manque de netteté et les conditions d'observation.
Une profondeur de champ relativement grande est appelée Profond; une profondeur de champ relativement faible est appelée peu profond.
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Aberrations sont des imperfections dans la capacité d'un objectif à focaliser la lumière avec précision. D'une manière générale, les types d'objectifs moins chers et plus exotiques (comme les très larges) ont des aberrations plus sévères.
L'ouverture n'a aucun effet sur la distorsion linéaire (lignes droites apparaissant incurvées), mais elle s'éloigne souvent vers le milieu de la plage de focales d'un zoom, et les images peuvent être composées pour éviter d'attirer l'attention sur elle, par exemple en ne mettant pas en évidence de manière évidente des lignes telles que sur des bâtiments ou des horizons proches des bords du cadre, et cela peut être corrigé automatiquement dans un logiciel ou par certains appareils photo numériques
- Diffraction est un aspect fondamental du comportement des ondes traversant de petites ouvertures qui limite la netteté maximale de tous les objectifs à des ouvertures plus petites. Cela devient de plus en plus évident après f/11 environ, ce qui fait qu'un appareil photo et un objectif de qualité ne sont pas meilleurs qu'un appareil moyen (bien que parfois un appareil parfaitement adapté à un besoin spécifique tel qu'une grande profondeur de champ ou une vitesse d'obturation longue où une sensibilité ou un un filtre à densité neutre n'est pas disponible).
Étape 2. Comprendre la profondeur de champ
La profondeur de champ est, formellement, la plage de distances d'objets dans laquelle les objets sont imagés avec une netteté acceptable. Il n'y a qu'une seule distance à laquelle les objets seront parfaitement mis au point, mais la netteté diminue progressivement devant et derrière cette distance. Sur une courte distance dans chaque direction, les objets seront si peu flous que le film ou le capteur sera trop grossier pour détecter tout flou; pour une distance un peu plus grande, ils apparaîtront toujours "assez" nets dans l'image finale. Les paires de marques de profondeur de champ pour certaines ouvertures à côté de l'échelle de mise au point sur un objectif sont bonnes pour estimer cette dernière mesure.
- Environ un tiers de la profondeur de champ se trouve devant la distance de mise au point et les deux tiers derrière (s'il ne s'étend pas à l'infini, car il s'agit d'un phénomène lié à la quantité de courbure des rayons lumineux d'un objet converger en un point focal et les rayons venant de loin tendent vers le parallèle.)
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La profondeur de champ diminue progressivement. Les arrière-plans et les premiers plans apparaîtront légèrement flous, voire nets, avec une petite ouverture, mais très flous ou méconnaissables avec une grande ouverture. Demandez-vous si elles sont importantes et doivent être ciblées, pertinentes pour le contexte et doivent être un peu douces ou distrayantes et doivent être floues.
Si vous voulez un excellent flou d'arrière-plan mais que vous n'avez pas assez de profondeur de champ pour votre sujet, concentrez-vous sur la partie qui attirera le plus l'attention, souvent les yeux
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La profondeur de champ semble généralement dépendre, en plus de l'ouverture, de la distance focale (une distance focale plus longue donne moins), de la taille du format (une taille de film ou de capteur plus petite donne plus, en supposant le même angle de vue, c'est-à-dire une distance focale équivalente), et distance (il y en a beaucoup moins à des distances de mise au point rapprochées).
Donc, si vous voulez une faible profondeur de champ, vous pouvez acheter un objectif ultra-rapide (coûteux) ou zoomer (gratuitement) et ouvrir même un objectif bon marché à plus petite ouverture.
- Le but artistique de la profondeur de champ est d'avoir délibérément une image nette ou de « rogner la profondeur » en diffusant un premier plan et/ou un arrière-plan gênants.
- Un objectif plus pratique de la profondeur de champ est de régler une petite ouverture et de pré-focaliser l'objectif sur la "distance hyperfocale" (la plus proche à laquelle la profondeur de champ s'étend à l'infini à partir d'une distance donnée; voir un tableau ou la profondeur de repères de champ sur l'objectif pour l'ouverture choisie) ou à une distance estimée, pour être prêt à prendre une photo rapidement avec un appareil photo à mise au point manuelle ou un sujet se déplaçant trop vite ou de manière imprévisible pour l'autofocus (auquel cas vous aurez besoin d'un vitesse d'obturation aussi).
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N'oubliez pas que vous ne verrez normalement rien de tout cela dans votre viseur (ou sur votre écran pendant que vous composez.
Les appareils photo modernes mesurent avec l'objectif à sa plus grande ouverture et n'arrêtent l'objectif qu'à l'ouverture sélectionnée au moment de l'exposition. La fonction de prévisualisation de la profondeur de champ ne permet généralement qu'une vue sombre et imprécise. (Ne tenez pas compte des motifs étranges dans la vue de l'écran de mise au point; ils n'apparaîtront pas dans l'image finale.) De plus, les viseurs des reflex numériques modernes et d'autres appareils photo à mise au point automatique n'affichent même pas la véritable profondeur de champ grande ouverte avec un objectif plus rapide que f/2,8 environ (c'est moins profond qu'il n'y paraît; comptez sur l'autofocus, non soumis à cette limitation, lorsque cela est possible). Une meilleure option sur les appareils photo numériques consiste simplement à prendre la photo, puis à la lire et à zoomer sur votre écran LCD pour voir si l'arrière-plan est suffisamment net (ou flou).
Étape 3. Comprendre l'interaction de l'ouverture et de l'éclairage instantané (flash)
Une rafale de flash est normalement si courte que la composante flash d'une exposition n'est affectée que par l'ouverture. (La plupart des reflex numériques 35 mm ont une vitesse d'obturation maximale compatible avec le flash « synchronisation du flash ». -Les modes de flash synchro utilisent une rafale rapide de flashs faibles, chacun exposant une fraction de l'image; ils réduisent considérablement la portée du flash et sont donc rarement utiles.) Une grande ouverture augmente la portée maximale du flash. Il augmente également la portée efficace du flash d'appoint en augmentant l'exposition proportionnelle d'un flash et en réduisant le temps pendant lequel la lumière ambiante est autorisée. Une petite ouverture peut être nécessaire pour éviter la surexposition dans les gros plans en raison d'une puissance minimale en dessous de laquelle un flash ne peut pas être réduit (le flash indirect, par nature moins efficace, peut aider dans cette situation). De nombreux appareils photo peuvent régler l'équilibre du flash et de l'éclairage ambiant grâce à la "compensation d'exposition au flash". Un appareil photo numérique est préférable pour les configurations de flash complexes, car les résultats des éclats de lumière instantanés sont intrinsèquement non intuitifs, même si certains flashs de studio ont des "lumières de modélisation" et certains flashs portables de fantaisie ont des modes de prévisualisation de type lumière de modélisation.
Étape 4. Testez vos objectifs pour une netteté optimale
Tous les objectifs sont différents et sont mieux photographiés à différentes ouvertures pour des performances optimales. Sortez et photographiez quelque chose avec beaucoup de texture fine à différentes ouvertures et comparez les prises de vue pour comprendre comment votre objectif se comporte à différentes ouvertures. L'objet doit être essentiellement à "l'infini" (30 pieds ou plus avec des grands angles à des centaines de pieds avec des téléobjectifs; un peuplement éloigné d'arbres est généralement bon) pour éviter de confondre la défocalisation avec des aberrations. Voici quelques conseils sur ce qu'il faut rechercher:
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Presque tous les objectifs ont un contraste plus faible et sont moins nets à leur plus grande ouverture, en particulier vers les coins de votre image.
Cela est particulièrement vrai sur les objectifs point-and-shoot et moins chers. Par conséquent, si vous voulez avoir des détails dans les coins de vos photos que vous voulez garder nets, alors vous voudrez utiliser une ouverture plus petite. Pour les sujets plats, f/8 est généralement l'ouverture la plus nette. Pour les objets à des distances variables, une ouverture plus petite peut être préférable pour une plus grande profondeur de champ.
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La plupart des lentilles auront une quantité notable de chute de lumière grande ouverte.
L'atténuation de la lumière est l'endroit où les bords de l'image sont légèrement plus sombres que le centre de l'image. Cela peut être une bonne chose pour de nombreuses photographies, en particulier les portraits; il attire l'attention vers le centre de la photo, c'est pourquoi de nombreuses personnes ajoutent une atténuation en post. Mais il est toujours bon de savoir ce que vous obtenez. L'atténuation est généralement invisible après environ f/8.
- Les zooms peuvent varier en fonction de la distance à laquelle ils sont zoomés. Testez les éléments ci-dessus avec quelques réglages de zoom différents.
- La diffraction rend les images de presque tous les objectifs plus douces à f/16 et des ouvertures plus petites, et visiblement plus douces à f/22 et plus petites.
- Tout cela est juste quelque chose à penser pour une clarté optimale d'une image qui a déjà une aussi bonne composition - y compris la profondeur de champ - que possible, et qui ne sera pas beaucoup plus gravement gâchée par une vitesse d'obturation insuffisante provoquant un bougé de l'appareil photo ou flou du sujet ou bruit dû à une « sensibilité » excessive (amplification).
- Ne gaspillez pas de film à enquêter sur cela - vérifiez vos objectifs sur un appareil photo numérique, vérifiez les critiques et, à la rigueur, supposez que les objectifs chers ou à focale fixe (sans zoom) sont les meilleurs à f/8, les simples bon marché tels que les objectifs en kit sont les meilleurs à f/11, et les exotiques bon marché tels que les super-larges ou les objectifs avec adaptateurs larges ou télé sont les meilleurs à f/16. (Avec un objectif adaptateur sur un point and shoot, arrêtez-vous autant que possible, peut-être en utilisant le mode priorité à l'ouverture de l'appareil photo – regardez dans ses menus.)
Étape 5. Comprendre les effets spéciaux liés à l'ouverture
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Bokeh, un mot japonais souvent utilisé pour désigner l'apparition de zones floues, en particulier les hautes lumières, car elles apparaissent sous la forme de taches lumineuses. On a beaucoup écrit sur les détails de ces taches floues, qui sont parfois plus lumineuses au milieu et parfois un peu plus lumineuses sur les bords, comme des beignets, ou une combinaison des deux, mais au moins un auteur le remarque rarement. sauf dans les articles bokeh. Plus important encore, les flous hors mise au point sont:
- Beaucoup plus grand et plus diffus à des ouvertures plus larges.
- Bord doux à la plus grande ouverture, en raison du trou parfaitement rond (le bord d'un objectif, plutôt que d'une lame d'iris).
- La forme de l'ouverture du diaphragme, lorsqu'elle n'est pas à l'ouverture la plus large. Ceci est particulièrement visible aux grandes ouvertures car elles sont grandes. Cela pourrait être considéré comme peu attrayant avec un objectif dont l'ouverture ne se rapproche pas étroitement d'un cercle, comme un objectif bon marché avec un diaphragme à cinq ou six lames.
- Parfois, des demi-lunes plutôt que circulaires vers les côtés des images à de très grandes ouvertures, probablement parce que l'un des éléments de l'objectif n'est pas aussi énorme qu'il devrait l'être pour éclairer complètement toutes les parties de l'image à cette ouverture, ou étrangement étendu en raison du "coma" à de très grandes ouvertures (ce qui n'est à peu près un problème que lors de la prise de photos de lumières la nuit).
- Proéminent en forme de beignet avec des téléobjectifs de type miroir, en raison d'une obstruction centrale.
- Pointes de diffraction formant étoiles du soleil. Les reflets très brillants, tels que les ampoules la nuit ou les petits reflets spéculaires de la lumière du soleil, seront entourés de "pointes de diffraction" faisant des "étoiles du soleil" à de petites ouvertures (elles sont formées par une diffraction accrue aux points du trou polygonal formé par l'iris). Ceux-ci auront soit le même nombre de points que votre objectif a des lames d'ouverture (si vous en avez un nombre pair), en raison du chevauchement des pointes des côtés opposés, soit deux fois plus (si vous avez un nombre impair de lames d'ouverture). Ils sont plus faibles et moins visibles avec des objectifs à très nombreuses lames d'ouverture (généralement des objectifs impairs tels que les vieux Leicas).
Étape 6. Sortez et tirez
Le plus important (en termes d'ouverture au moins), contrôlez votre profondeur de champ. C'est aussi simple que cela: une plus petite ouverture signifie plus de profondeur de champ, une plus grande ouverture signifie moins. Une plus grande ouverture signifie également plus de flou d'arrière-plan. Voici quelques exemples:
- Utilisez une petite ouverture pour forcer plus de profondeur de champ.
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N'oubliez pas que la profondeur de champ diminue au fur et à mesure que vous vous rapprochez.
Si vous faites de la macrophotographie, par exemple, vous voudrez peut-être vous arrêter beaucoup plus que vous ne le feriez pour un paysage. Les photographes d'insectes descendent souvent jusqu'à f/16 ou moins et doivent atomiser leurs sujets avec beaucoup d'éclairage artificiel.
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Utilisez une grande ouverture pour forcer une faible profondeur de champ.
C'est très bien pour les portraits (bien mieux que les modes de scène de portrait automatiques stupides), par exemple; utilisez la plus grande ouverture dont vous disposez, verrouillez votre mise au point sur les yeux, recomposez et vous constaterez que l'arrière-plan est flou et, par conséquent, moins gênant.
N'oubliez pas que l'ouverture de l'ouverture comme celle-ci entraînera le choix de vitesses d'obturation plus rapides. En plein jour, assurez-vous que votre appareil photo ne dépasse pas sa vitesse d'obturation la plus rapide (généralement 1/4000 sur les reflex numériques). Gardez votre ISO bas pour éviter cela.
Étape 7. Tirez pour des effets spéciaux
Si vous photographiez des lumières la nuit, que vous disposez d'un support d'appareil photo adéquat et que vous voulez des étoiles solaires, utilisez une petite ouverture. Si vous voulez de grandes taches de bokeh parfaitement arrondies (bien qu'avec quelques cercles incomplets), utilisez une grande ouverture.
Étape 8. Tirez pour le flash d'appoint
Utilisez une ouverture relativement grande et une vitesse d'obturation rapide si nécessaire pour mélanger le flash avec la lumière du jour afin que le flash ne soit pas submergé.
Étape 9. Tirez pour une qualité d'image technique optimale
Si la profondeur de champ n'est pas primordiale (ce qui serait généralement le cas lorsque pratiquement tout dans l'image est relativement éloigné de l'objectif et sera de toute façon mis au point), la vitesse d'obturation sera suffisamment élevée pour éviter le flou dû au bougé de l'appareil photo et le réglage ISO sera suffisamment bas pour éviter un bruit important ou une autre perte de qualité (ce qui serait généralement le cas pendant la journée), vous n'avez pas besoin de gadgets liés à l'ouverture, et tout flash est suffisamment puissant pour s'équilibrer correctement avec la lumière ambiante, réglez l'ouverture qui donne les meilleurs détails avec l'objectif particulier utilisé.
Étape 10. Une fois que vous avez choisi l'ouverture de l'objectif, essayez d'en tirer le meilleur parti avec le mode priorité à l'ouverture
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Des astuces
- La douceur due à la diffraction et, dans une moindre mesure, la défocalisation (qui peut créer des motifs étranges plutôt que la douceur seule) peuvent parfois être atténuées par un traitement tel que la fonction "masque flou" de votre logiciel de post-traitement; GIMP et Photoshop étant deux exemples populaires. Cela renforcera les bords doux bien qu'il ne puisse pas créer de détails fins qui n'ont pas été capturés, et crée des détails erronés s'ils sont trop utilisés.
- Il y a beaucoup de sagesse incarnée dans le vieil adage: f/8 et ne soyez pas en retard. f/8 donne généralement une profondeur de champ suffisante pour la plupart des sujets immobiles, et c'est là que les objectifs 35 mm et reflex numériques sont généralement les plus nets (ou proches). N'ayez pas peur de l'utiliser - ou le mode programme (un bon mode pour laisser votre appareil photo allumé pour tout ce qui pourrait apparaître) - pour des sujets intéressants qui ne resteront pas nécessairement immobiles pour que vous puissiez régler votre appareil photo.
- Parfois, vous devez compromettre votre choix d'ouverture pour permettre une vitesse d'obturation adéquate ou une vitesse de film acceptable ou un réglage de "sensibilité" (amplification). Vous pouvez également simplement laisser le réglage automatique de votre appareil photo choisir quelque chose pour que vous puissiez prendre la photo. Fais-le.
- Si une sélection minutieuse de l'ouverture est très importante pour votre photo et que vous disposez d'un appareil photo automatisé, le mode priorité à l'ouverture ou le décalage de programme (faire défiler les combinaisons d'ouvertures et de vitesses d'obturation automatiquement déterminées pour donner une exposition appropriée) sont des moyens pratiques de le régler.
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Tous les objectifs ont une certaine distorsion: il n'y a pas d'objectif « parfait », même dans les modèles professionnels qui coûtent des milliers de dollars. La bonne nouvelle est que les objectifs de marque, tels que ceux de Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta et Olympus, ont souvent des profils connus de « correction de la distorsion » qui peuvent être téléchargés sur Internet et appliqués par la poste. -des logiciels de traitement (dans les logiciels Adobe Photoshop et Adobe Camera RAW par exemple). L'utilisation des capacités d'un bon logiciel de post-traitement et des profils d'objectif d'appareil photo peut grandement contribuer à rendre les photos avec beaucoup de distorsion en barillet ou en coussinet beaucoup plus naturelles et agréables à l'œil. Dans cet exemple de photographie de paysage panoramique grand angle, le problème est que la « distorsion de perspective » et la « distorsion en barillet » font que les arbres vers les bords extérieurs de l'image se penchent vers l'intérieur. Il est assez évident qu'il s'agit d'une distorsion de l'objectif et qu'il est très peu probable que les arbres penchaient réellement de cette façon.
Voici maintenant la même image après l'application des corrections du profil de l'objectif et de la distorsion verticale dans Adobe Camera RAW. Les arbres sont désormais tous plus ou moins verticaux, aussi bien au centre qu'aux bords de la scène, au prix d'un léger recadrage de l'image. La photographie est beaucoup plus agréable à l'œil et n'a pas la distraction des arbres penchés vers l'intérieur
Mises en garde
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Faites des "étoiles du soleil" avec des points lumineux, comme des lampadaires, qui ne sont pas aussi brillants que le soleil lui-même.
- Ne pointez pas un téléobjectif, en particulier un téléobjectif très rapide ou long, directement vers le soleil en essayant de faire des "étoiles du soleil", ou pour toute autre raison. Vous pourriez endommager vos yeux, l'obturateur ou le capteur de l'appareil photo.
- Ne dirigez pas un appareil photo non reflex à obturateur en tissu, tel qu'un Leica, vers le soleil, sauf peut-être brièvement pour prendre une photo à main levée, et même alors seulement avec une petite ouverture réglée. Vous risquez de brûler un trou dans le volet, ce qui nécessiterait une réparation un peu coûteuse.
