La reconstruction d'un moteur est un gros travail, mais une planification intelligente pour un projet de reconstruction réussi peut aider à éliminer la possibilité d'erreurs coûteuses, vous faisant gagner du temps, de l'énergie et de la frustration. Apprenez à retirer et à réinstaller votre bloc moteur, ainsi qu'à démonter et inspecter les composants pour remettre votre moteur à l'état neuf, ou à le personnaliser pour des performances maximales.
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Partie 1 sur 5: Retrait du moteur
Étape 1. Nettoyez soigneusement le moteur avant de commencer si possible
La saleté, la crasse et la graisse accumulées rendront le retrait des boulons et la déconnexion des composants un travail salissant.
Étape 2. Positionnez le véhicule à proximité de votre treuil.
Vous devrez être capable de travailler sur une surface plane et bien éclairée, avec suffisamment d'espace pour positionner votre palan et manœuvrer. Si vous avez un garage assez grand, tant mieux.
C'est une bonne idée de prendre des photos en gros plan d'autant de composants du moteur que possible, sous différents angles. Lorsque vous commencez à travailler, ceux-ci peuvent être inestimables. Vous pouvez même les imprimer et les étiqueter pour référence
Étape 3. Organisez votre espace de travail avant de commencer
Avoir des bacs pour contenir les boulons, les pinces et les attaches pour les trier, un établi ou une table pour disposer les outils, et un seau de trempage et de nettoyage des pièces facilitera la manipulation de ces articles.
Étape 4. Retirez le capot
Marquez les boulons de charnière pour pouvoir les retrouver plus tard. En les desserrant soigneusement, demandez à un assistant de le retirer et de le ranger pendant que vous terminez le travail. Notez que certaines hottes ont des connexions électriques pour une lumière de courtoisie sous le capot ou pour les phares, les feux de signalisation et les antibrouillards qui y sont montés. Ceux-ci doivent également être déconnectés.
Étape 5. Commencez à déconnecter les composants externes du moteur
Il est important de débrancher le câble de masse de la batterie avant de faire quoi que ce soit d'autre, puis de commencer à vidanger les durites de liquide de refroidissement et de radiateur pour faire le travail en toute sécurité. Faites très attention à ne pas endommager les colliers métalliques, plus difficiles à remplacer que les tuyaux en caoutchouc, que vous pourriez devoir couper ou casser.
- Retirez le radiateur et le carénage du ventilateur (le cas échéant). Soyez doux avec, les cellules en aluminium sont délicates et peuvent facilement être endommagées.
- Ensuite, desserrez l'alternateur, l'ensemble de tension, le(s) ventilateur(s) de refroidissement et les courroies. Débrancher l'alimentation en air d'admission et les conduites de carburant. Certains véhicules ont un système de carburant qui est sous pression même lorsque le moteur ne tourne pas, alors soyez prêt à vidanger le carburant et à relâcher la pression avant de les déconnecter. Lorsque vous déboulonnez la pompe de direction assistée et le compresseur de climatisation, faites-le sans débrancher les durites pour gagner du temps au remontage.
- C'est une bonne idée de faire des dessins et de prendre des photos rapprochées, ainsi que d'étiqueter les tuyaux et les fils avec du ruban adhésif et un marqueur. Ne comptez pas sur la mémoire. Certains fils et tuyaux ne se branchent que d'une seule manière, mais certains ne sont pas évidents. Vous aurez probablement encore besoin d'un graphique, d'un diagramme/dessin et d'images pour faciliter le processus de remontage.
Étape 6. Retirez toutes les connexions électriques au moteur
Vous pouvez laisser les fils de bougie pour plus tard, mais commencez à déconnecter le collecteur d'échappement et déverrouillez toutes les connexions électriques visibles à la transmission en vue de déconnecter la transmission.
Étape 7. Retirez les boulons qui fixent la cloche de la transmission au moteur
Soulevez la voiture et placez-la sur des chandelles, puis soutenez la transmission par le dessous avec d'autres chandelles. Il est très important d'utiliser des chandelles ou un autre support sous la transmission avant de débrancher les boulons. Une fois que vous les desserrez, il n'y aura plus rien pour soutenir la transmission et elle tombera à moins qu'elle ne soit retenue par quelque chose. Pour les véhicules avec une traverse intermédiaire, ce ne sera pas un problème.
Dans la plupart des cas, la transmission elle-même n'a pas besoin d'être retirée du véhicule, tant qu'elle peut être soutenue en toute sécurité lorsque le moteur est retiré
Étape 8. Utilisez le palan pour retirer le moteur
Connectez le palan aux points de levage sur les culasses ou aux plus gros boulons près du haut du moteur et ajustez lentement le niveleur pour commencer à soulever l'avant.
Soyez extrêmement prudent. Faites pivoter le moteur hors de la voiture pour éviter de heurter la voiture et abaissez le moteur sur votre surface de travail ou sur le sol pour commencer le démontage et l'inspection
Partie 2 sur 5: Inspection et démontage du bloc moteur
Étape 1. Obtenez le manuel d'atelier pour votre véhicule
Aucun aperçu ne pouvait offrir toutes les spécificités nécessaires pour reconstruire chaque type de moteur, il est donc essentiel que vous vous référiez aux instructions du fabricant pour chaque marque et modèle. Prenez-en un, lisez-le et gardez-le à portée de main.
Même si vous avez un modèle plus ancien, les manuels d'atelier sont sur eBay tout le temps pour un prix relativement bas et sont souvent disponibles gratuitement à la bibliothèque publique. Si vous envisagez d'investir dans le projet, il est absolument essentiel que vous obteniez le manuel d'atelier afin que vous puissiez apprendre les spécifications et les particularités appropriées du moteur auquel vous avez affaire
Étape 2. Effectuez une inspection visuelle du moteur
Inspectez le fluide qui s'écoule des nombreux bouchons, les connexions de l'unité d'envoi et les joints entre les composants. Inspectez l'équilibreur harmonique à la recherche de signes indiquant que le caoutchouc d'isolation se fissure, ce qui peut suggérer qu'il doit être remplacé. Vérifiez s'il y a des signes de surchauffe, de fissuration et de brûlure sur le bloc. Vérifiez également s'il y a un excès de scellant de joint laissé par des travaux antérieurs.
Vérifiez également les numéros d'identification et de moulage pour vous assurer que le moteur sur lequel vous pensez travailler est bien le moteur sur lequel vous travaillez. Les échanges de moteurs ne sont pas rares et chaque moteur a des spécifications différentes
Étape 3. Inspectez les composants externes du moteur
Inspectez le distributeur pour des signes de desserrage en exerçant une certaine pression dessus. Inspectez la courroie de l'alternateur à la recherche de signes d'usure en faisant tourner la poulie et en écoutant tout bruit inhabituel. Inspectez l'ensemble d'embrayage pour l'usure.
Étape 4. Retirez le collecteur d'échappement s'il n'a pas été retiré plus tôt pour faciliter le retrait du moteur du compartiment moteur
Les boulons ou goujons du collecteur d'échappement peuvent être très corrodés, prenez soin de les casser sans les endommager. L'utilisation de lubrifiants spéciaux pour cela peut aider, et les boulons extrêmement tenaces peuvent nécessiter de la chaleur pour se desserrer.
Étape 5. Commencez à démonter le reste du moteur
Commencez par retirer le carter d'huile et les couvercles de soupapes, puis les culasses. Assurez-vous de protéger les tiges de levage lors du levage de la ou des culasses, si elles sont pliées ou endommagées, elles devront être remplacées.
Étape 6. Vérifiez les alésages des cylindres
Vous pouvez utiliser un micromètre pour déterminer le diamètre de l'alésage, les cylindres très usés peuvent être trop loin pour permettre une reconstruction réussie. Si vous savez que le moteur n'a pas été reconstruit auparavant, vous pouvez avoir une bonne idée de l'usure des parois du cylindre en regardant la crête du cylindre. C'est le point où les segments de piston dépassent, la surface sous la crête est usée au contact des segments de cylindre lorsqu'ils se déplacent de haut en bas, les sommets ne sont pas usés, ce qui indique le diamètre d'alésage d'origine. Généralement, si l'usure est inférieure à 20/1000 de pouce, les pistons d'origine peuvent être réutilisés, plus de 20/1000 nécessiteront un alésage du moteur et l'utilisation de pistons surdimensionnés.
Étape 7. Retirez la crête sur les cylindres près du haut de l'alésage avec un alésoir de cylindre (rimmer)
L'arête est le point où le métal du cylindre ne s'est pas usé car les bagues ne montent pas si haut dans l'alésage. L'usure du cylindre doit être inférieure à ce point, mais la crête doit être alésée avant le démontage pour permettre de retirer les pistons sans dommage et pour permettre la réinstallation des pistons avec des segments neufs.
Étape 8. Retirez les ensembles piston et tige
Après avoir retiré les capuchons de tige des tiges, placez des protecteurs de tourillon de tige (couvercles de protection) sur les extrémités de tige et protégez les boulons pour les empêcher de heurter, de racler et de marquer le bloc moteur ou d'endommager les filetages des boulons lors du retrait et de la manipulation. Le tuyau de carburant en caoutchouc peut être coupé pour glisser sur les filetages des boulons dans ce cas. Une fois retiré, replacez le même capuchon de tige sur la tige correspondante, conservez-les sous forme d'ensembles appariés/appariés numérotés. Conservez les pièces marquées ou en ordre de retour dans le même cylindre d'où elles ont été retirées. Ceci pour assurer l'équilibre et l'ajustement; et une « effraction » cohérente.
Étape 9. Retirez et inspectez le vilebrequin
Une fois retiré, rangez-le dans un endroit sûr, utilisez de préférence des plaques de montage de manivelle afin de pouvoir mesurer avec précision le vilebrequin. Gardez les vieux roulements principaux en ordre, inspectez-les pour l'usure et l'excès de saleté. Une fois la manivelle retirée et stockée correctement, replacez les capuchons principaux sur le bloc moteur et serrez selon les spécifications.
Retirez l'arbre à cames, les arbres d'équilibrage et les entraînements auxiliaires. Faites attention aux cales de jeu d'extrémité et aux entretoises, gardez-les organisées, vous devrez les remettre dans le bon ordre. Retirez les roulements à cames en faisant attention à leur position
Étape 10. Effectuez une inspection visuelle du vilebrequin
Inspectez les fissures et tout signe de surchauffe. Mesurer différentes dimensions de vilebrequin. Ces dimensions incluent le diamètre du tourillon, le faux-rond, la conicité et le faux-rond. Comparez cela aux dimensions indiquées dans le manuel de l'atelier.
- Si la manivelle n'est pas conforme aux spécifications, marquez-la pour identification et faites-la envoyer à un atelier d'usinage en qui vous avez confiance avec les machines nécessaires pour le resurfaçage ou le tournage afin de remettre les tourillons en rond. Si la manivelle est tournée, notez la coupe, les roulements devront être commandés pour correspondre au nouveau diamètre de tourillon.
- Une fois que l'atelier d'usinage a rectifié la manivelle, vous pouvez utiliser une brosse à fusil pour éliminer les débris en excès des passages d'huile. Ensuite, mesurez à nouveau le vilebrequin afin de pouvoir remplacer les roulements pour obtenir un jeu de manivelle au roulement conforme aux spécifications.
Étape 11. Terminez le démontage
Retirez les bouchons de noyau, les supports, les broches de guidage et tout le reste encore attaché à l'extérieur du bloc moteur. Effectuez une inspection visuelle du bloc moteur lui-même pour détecter d'éventuelles fissures.
Si vous le souhaitez, ce peut être une bonne idée de Magnaflux le bloc moteur pour rechercher des fuites. Magnaflux ne doit être utilisé que pour rechercher des fuites sur la fonte. Utilisez un pénétrant pour trouver des fissures sur les blocs d'aluminium. La plupart des ateliers d'usinage effectueront ces inspections et peuvent également tester sous pression les blocs moteurs et les culasses. Vous pouvez leur demander de faire chauffer le bloc moteur et la culasse pour le nettoyer pendant que vous y êtes
Étape 12. Mesurez les spécifications
Il est probablement préférable de le faire dans l'atelier d'usinage, mais si vous avez vous-même les outils nécessaires, vous pouvez utiliser une règle et un jeu de jauges d'épaisseur pour vérifier la planéité de la surface du pont. Mesurez à la fois en diagonale et horizontalement. Si la surface du pont dépasse les spécifications de planéité, resurfacez le bloc. Soyez prudent lors du resurfaçage pour ne pas enlever trop de matériau. Si trop de matière est retirée, vous risquez de voir les pistons entrer en collision avec les soupapes.
À l'aide d'une jauge d'alésage à cadran, mesurez la conicité de chaque alésage de cylindre et le faux-rond. Inspectez chaque cylindre pour la décoloration et la planche à laver. Utilisez une pierre à roder rigide pour identifier la planche à laver. Vérifiez l'alignement et le faux-rond des alésages des roulements principaux à l'aide d'un comparateur d'alésage à cadran
Partie 3 sur 5: Démontage et inspection de la culasse
Étape 1. Utilisez un compresseur de ressort de soupape pour comprimer les ressorts de soupape
Avec le ressort comprimé, retirez les goujons de soupape et libérez lentement le ressort de soupape de la compression. Une fois que vous pouvez retirer l'outil de compression, retirez les ressorts de soupape et les cales. Gardez ces composants en ordre.
Étape 2. Retirez la vanne de la tête
Essayez de ne pas forcer, ce qui pourrait rayer les guides. Pour chaque soupape, vous devez éliminer toute accumulation de carbone ou de saleté des soupapes et de la tête de soupape. Si possible, faites grenailler la tête ou perle de verre à l'atelier d'usinage, ou utilisez Magnaflux ou un pénétrant pour trouver les fissures.
Étape 3. Vérifiez la planéité de chaque tête de soupape
Notez toute planéité qui n'est pas conforme aux spécifications afin qu'elle puisse être corrigée dans l'atelier d'usinage après inspection. Inspectez les guides pour une usure excessive à l'aide d'un comparateur à cadran et vérifiez la récession des sièges de soupape. Il est également essentiel de vérifier:
- Tiges de soupapes usées. Utilisez un micromètre et remplacez toutes les vannes dont les tiges dépassent les spécifications.
- Rainures de gardien usées. Remplacez tous les gardiens usés.
- Marges fines. Les marges doivent être plus fines sur les soupapes d'admission que sur les soupapes d'échappement. Remplacez les valves avec des marges excessivement minces.
- Longueur, tension et équerrage. Remplacez les ressorts qui sont usés au-delà des spécifications.
Étape 4. Reconditionnez les guides de soupape usés
Remplacez les sièges de soupapes encastrés et rectifiez toutes les soupapes qui ne seront pas remplacées. Usinez les sièges de soupapes. Lubrifier les tiges de soupape avec de l'huile moteur. Installez les joints de soupape.
Les joints de valve sont disponibles en 3 types différents: type bande, parapluie ou type PC. Faites attention à l'ordre de montage. Assembler les têtes de soupape. Vérifiez s'il y a des fuites à l'aide d'un test de liquide ou d'un test de vide, ou demandez-leur de le faire dans l'atelier d'usinage
Partie 4 sur 5: Remontage du bloc
Étape 1. Si le bloc a été usiné, revérifiez toutes les dimensions
Les ateliers d'usinage font des erreurs, mais c'est votre travail de revérifier leur travail. Vérifiez que les canaux d'huile et les ouvertures du système de graissage dans le bloc sont libres et exempts de tous copeaux métalliques, saletés et débris.
Lavez le bloc avec de l'eau chaude savonneuse, puis séchez soigneusement pour éliminer toute humidité du moteur. Soufflez tous les trous de boulons à l'aide d'air comprimé pour éliminer les débris avant d'installer les fixations
Étape 2. Huilez soigneusement les composants
Installez les bouchons de galerie d'huile et les bouchons de noyau à l'aide d'un scellant durcissant. N'utilisez jamais de scellant en silicone dans ces zones, qui peuvent se dissoudre et pourraient également se transformer en débris caoutchouteux dans le système de graissage.
Préparez-vous à lubrifier les roulements principaux en nettoyant et en séchant les alésages des roulements principaux et l'arrière des roulements. Lubrifiez l'intérieur de tous les roulements principaux et la lèvre du joint principal arrière avec l'huile/la graisse OEM recommandée. Ensuite, installez les roulements principaux et le joint principal arrière, en vous assurant de l'installer dans la bonne position
Étape 3. Installez le vilebrequin et les chapeaux principaux
Graissez les paliers d'arbre à cames avec de la graisse haute pression, puis installez l'arbre à cames. Étant donné que les capuchons sont sensibles à la position et à la direction, serrez les capuchons, puis serrez-les sur le bloc à partir du centre vers l'extérieur.
Tournez la manivelle pour voir si elle se bloque. Si la manivelle tourne sans à-coups, vérifiez ensuite le jeu axial
Étape 4. Installez la chaîne ou la courroie de distribution selon les spécifications
Assurez-vous d'aligner correctement les repères de calage lors du remontage et de graduer la came.
Pour graduer la came et régler le calage, en alignant les repères de calage au point mort haut et régler correctement la roue de degré sur la came, avec le calage vilebrequin/piston et les séquences de calage de soupape appropriées pour les courses d'admission, de compression, de puissance et d'échappement du moteur
Étape 5. Installez de nouveaux pistons, segments, joints et joints
Vérifiez les écarts d'extrémité des segments de piston pour les jeux OEM. Vous aurez peut-être besoin de bagues surdimensionnées. Si les anneaux ont un diamètre trop petit, ils auront un écart d'extrémité excessif, mais s'ils sont trop grands, ils seront trop serrés et peuvent se coincer, peut-être même se casser lorsque le moteur chauffe.
Lors de l'installation, vous devez décaler les écarts d'extrémité des segments sur les pistons. Le petit espace à l'extrémité de chaque segment est tourné de 180 degrés autour du piston, par rapport au segment suivant, ce qui réduit ce que l'on appelle parfois le « flow-by ». Assurez-vous que la bague d'expansion d'huile est montée/aboutée correctement
Étape 6. Installez les ensembles piston et tige
Utilisez des protecteurs de tourillon de tige et lubrifiez les inserts de tige, puis installez et serrez les capuchons de tige. Pendant que vous installez les tiges, serrez d'abord à peine, puis serrez-les progressivement en 3 étapes pour vous assurer qu'elles reposent toutes uniformément et correctement.
Continuez à faire tourner le vilebrequin après avoir installé chaque piston et serré les chapeaux de tige pour vous assurer qu'il tourne toujours librement. S'il devient trop difficile à tourner, vous saurez que le dernier piston de ce cylindre ou les inserts de tige sont contraignants - les moitiés d'insert doivent être bien ajustées sans que l'extrémité d'un insert ne glisse sous l'autre moitié. Faites tourner la manivelle après l'installation de chaque roulement
Étape 7. Installez le joint de culasse
Le joint peut être directionnel, alors assurez-vous de l'installer dans le bon sens. N'oubliez pas de mettre la tête pour bloquer le boulon ou la courroie OHC ne fonctionnera jamais correctement puis se déchira. N'utilisez du "ciment à joint" que si le fabricant vous le demande.
Étape 8. Installez de nouvelles têtes de soupape
Lubrifiez le filetage des boulons et les rondelles avec un lubrifiant ou un scellant du fabricant d'équipement d'origine (OEM), puis serrez les boulons en 3 étapes en utilisant le modèle spécifié par l'OEM. Faites très attention à la fois à la longueur et à l'emplacement des boulons.
Étape 9. Installez un nouveau train de soupapes
Assurez-vous de lubrifier les pièces au fur et à mesure que vous les installez et ajustez les soupapes si nécessaire. Utilisez un minimum de mouvement de haut en bas, puis couplez en utilisant 1 tour de précharge
Partie 5 sur 5: Réinstallation du moteur
Étape 1. Terminez les autres projets qui pourraient être nécessaires à la reconstruction
Si vous effectuez une refonte complète, vous voudrez probablement faire d'autres travaux en même temps pendant que vous en avez l'occasion. De même, il est généralement déconseillé de raccorder votre moteur fraîchement remis à neuf à une transmission avec 200 000 miles (320 000 km) dessus. Tu pourrais vouloir:
- Installer une transmission
- Remplacer le climatiseur
- Changer le radiateur
- Obtenez un nouveau démarreur
Étape 2. Préparez le moteur
Remplissez le nouveau filtre à huile d'huile moteur avant l'installation et d'huile de rodage recommandée par le réparateur de moteur. Amorcez le système de graissage en actionnant manuellement la pompe à huile. Remplissez le système de refroidissement avec un mélange 50/50 de liquide de refroidissement antigel neuf et d'eau distillée. Vous devrez également probablement installer:
- bougies d'allumage d'origine
- nouveau capuchon de distributeur, rotor et fils de bougie
- filtre à air, filtre à carburant, filtre de carter et soupape PCV neufs
Étape 3. Abaissez le moteur avec le palan
Il est important de maintenir le niveau du moteur tout en l'abaissant en place. Soyez prudent et aidez. Fixez-le aux supports de montage et reconnectez tous les tuyaux, tuyaux et fils, en vous assurant qu'ils sont tous compatibles avec toutes les nouvelles pièces que vous avez installées. Réinstallez le radiateur et le capot, en vous assurant de garder tout ce qui peut fondre à l'écart des collecteurs d'échappement.
Étape 4. Effectuez un démarrage initial prudent
Serrez le frein d'urgence et bloquez les roues avant de mettre le contact. Mettez le contact. Si le moteur ne démarre pas, vérifiez le système d'alimentation en carburant.
Assurez-vous de surveiller la jauge de pression d'huile et la jauge de température. Si vous remarquez une pression d'huile maximale, coupez immédiatement le moteur et vérifiez s'il y a des fuites de liquide. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, arrêtez immédiatement le moteur
Étape 5. Cassez-le
Une fois que le moteur fonctionne de manière fiable, faites-le tourner à 2000 tr/min pour diluer l'huile sur l'arbre à cames. Vous voudrez faire tourner le moteur à différentes vitesses entre 1800 et 2500 tr/min pendant au moins 20 minutes.
Tirez sur le bouchon du radiateur pour vérifier que le débit ou les fuites sont adéquats avant qu'il ne devienne trop chaud. Vérifiez que la batterie est en charge
Étape 6. Changez l'huile et le filtre après vos 100 premiers kilomètres (160 km)
Il est important de prolonger la durée de vie du moteur et il est courant de changer l'huile après environ 100 ou 200 miles (160 ou 320 km) au départ, puis tous les mille miles pendant au moins les trois premiers mois d'utilisation.
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Mises en garde
- N'essayez pas de reconstruire un moteur sans les outils et les connaissances appropriés. Il n'y a pas de numéros de spécification répertoriés ici car chaque fabricant conçoit son moteur différemment avec des spécifications différentes. Il est essentiel d'obtenir le manuel d'atelier de votre véhicule si vous souhaitez reconstruire le moteur.
- N'assemblez jamais de moteur sans au moins utiliser une "jauge de type plastique" au remontage pour voir s'il y a des erreurs.
- Un vrai pro utilise des micromètres et des jauges d'alésage à cadran et fait le calcul sur le jeu. Ne sautez pas l'un de ces 2 choix.
- Ne jetez jamais un jeu de roulements bon marché sur n'importe quel moteur. La plupart des moteurs ont des roulements et des pistons codés par couleur, et chaque coussinet et piston a une taille différente. Lisez le manuel d'entretien d'usine pour plus de détails.
- Si vous achetez de nouveaux roulements, n'utilisez pas de roulements standard à la place des roulements d'usine de taille impaire ou vous saisirez la manivelle. Si un tourillon est défectueux, il est préférable de réaffûter la manivelle et de mettre des roulements de 0,25 mm typiques bout à bout.
